O que ver na província de Foggia: Gargano e arredores

Se existe um lugar que encapsula a alma de Vieste, é o Pizzomunno. Este imponente monólito de pedra calcária, com 25 metros de altura, ergue-se no início da praia do Castelo (também conhecida como Scialara) e sempre foi o símbolo da cidade. Como não ficar impressionado? Ele está ali, branco, solitário, como sentinela do mar turquesa do Gargano. Mas sua magia vai além do aspecto geológico: a lenda de Pizzomunno e Cristalda lhe dá uma alma. Conta-se que o jovem pescador, após perder sua amada raptada pelas sereias ciumentas, petrificou-se de dor. E a cada cem anos, por uma noite, os dois amantes se reabrazam. História ou fantasia? Pouco importa, quando você está ali a observá-lo. A praia ao redor é um encanto: areia clara e fina, água que se degrada do azul ao verde, e uma vista do centro histórico empoleirado na falésia. Se passar por lá, não perca a tradição: diz-se que quem dá uma volta completa ao redor do Pizzomunno voltará a Vieste. Eu fiz isso, quem sabe… Para uma visita mais tranquila, aposte em junho ou setembro; no verão é movimentado, mas o amanhecer ou o pôr do sol proporcionam momentos inesquecíveis. E se quiser uma perspectiva diferente, suba pela Via Bacco ou Via Barion: lá de cima você o verá dominando a costa.

Empoleirado no ponto mais alto de Monte Sant’Angelo, o Castelo normando-suevo-angevino-aragonês domina o Gargano, o Golfo de Manfredonia e o Tavoliere. As suas origens remontam ao século IX, quando o bispo lombardo Orso I edificou um castrum bizantino entre 837 e 838. Desde então, cada dominação deixou a sua marca: os normandos com a imponente Torre dos Gigantes (18 metros de altura, muros com 3,70 metros de espessura), os suevos com a Sala do Tesouro de Frederico II, dedicada à sua favorita Branca Lância; os angevinos, que a transformaram em prisão de estado (aí foi encerrada Filipa de Antioquia e talvez assassinada a rainha Joana I); e finalmente os aragoneses, que no século XV acrescentaram o torreão em forma de amêndoa e o fosso. Passeando entre os muros, respira-se uma autêntica atmosfera medieval. O pátio interior, com os seus muros e torres cilíndricas, e a escada que sobe aos aposentos do castelão contam histórias de príncipes e cortesãos. Não perca o caminho junto à muralha: a vista estende-se do mar ao burgo, oferecendo um panorama único. Após séculos de abandono e restauros, hoje o castelo é propriedade municipal (desde 1907) e acolhe eventos e visitas. Uma joia a descobrir, entre lendas de fantasmas e artefactos da Idade do Ferro trazidos à luz por escavações recentes.

Empoleirada no topo do Monte Albano, a Fortaleza suevo-angevina de Lucera é um gigante de tijolo e história. Com sua muralha de 900 metros de comprimento e 13 metros de altura, é uma das maiores fortificações medievais da Europa, e garanto que a vista do caminho de ronda te deixará sem fôlego: daqui se abraça todo o Tavoliere delle Puglie, até o Gargano e o Subapennino Dauno quando o céu está limpo.

Aqui, a história se lê em duas camadas bem distintas. Em 1233, Frederico II mandou construir seu palatium imperial, do qual hoje resta apenas a base troncopiramidal com um pátio que, no terceiro andar, se transformava em octógono – uma antecipação de Castel del Monte. Após a morte do imperador, Carlos I de Anjou transformou a residência em uma verdadeira fortaleza: entre 1269 e 1283, ergueu a imponente muralha, intercalada por 13 torres quadradas, 2 baluartes pentagonais e 2 torres cilíndricas – a Torre do Leão (15 m) e a Torre da Leoa (25 m), que se destacam na entrada.

Hoje, é possível caminhar ao longo das muralhas, visitar as torres e observar os restos do palácio federiciano e da igreja angevina de São Francisco. Dentro da fortaleza, o Serviço de Atendimento Turístico oferece visitas guiadas gratuitas (ligue para 0881-541662). Durante o verão, não perca a reconstituição histórica “Luceria 1240”, que recria o acampamento medieval de Frederico II. Aberta de terça a domingo (10-13 e 15-19), a fortaleza é um mergulho na Idade Média que vale absolutamente uma parada na sua viagem pela Capitanata.

Se há um lugar que concentra todo o fascínio do Gargano, é o Farol da Ilha Sant’Eufemia. Situado num rochedo a cerca de 800 metros de Vieste, este farol está ativo desde 1868 e desde então ilumina o Mar Adriático com os seus três lampejos brancos a cada 15 segundos, visíveis até 25 milhas náuticas. A torre octogonal, com 27 metros de altura, assenta sobre a antiga casa do faroleiro, hoje desabitada após a automatização em 1997. Chegar até ele por mar é uma aventura: parte-se do porto de Vieste, atraca-se num cais e sobe-se por uma passarela panorâmica de onde se desfruta de uma vista deslumbrante sobre o centro histórico e o mar. Infelizmente não se pode entrar, mas apenas vê-lo de perto proporciona uma emoção única.

Mas a verdadeira surpresa é o que ele esconde: uma gruta com mais de 200 inscrições votivas em grego e latim, deixadas por marinheiros que invocavam Vénus Sosandra, a deusa salvadora. O culto remonta ao século III a.C., e as inscrições cobrem as paredes como um diário de viagem milenar. Entre elas destaca-se a inscrição do doge veneziano Pietro Orseolo II, que em 1002 aqui parou com a sua frota a caminho de Bari para libertá-la dos Sarracenos. Um verdadeiro tesouro de história, ainda hoje alvo de escavações pelas Universidades de Bari e Foggia.

Se passar por Vieste, não perca um passeio de barco até ao ilhéu. O farol não é acessível, mas a paisagem e a história que se respira merecem a travessia. Leve a máquina fotográfica: o rochedo com a torre recortada contra o céu é uma imagem que fica gravada.

No coração da província de Foggia, a poucos quilômetros de Ordona, encontra-se o sítio arqueológico de Herdonia, um lugar que atravessou milênios de história. Habitada já em época daúnia, tornou-se um importante município romano graças à via Trajana. Hoje, o que resta é um fascinante quebra-cabeça de ruínas que conta a vida de uma cidade antiga. Passeando entre os restos, deparamo-nos com o fórum cercado por lojas, a basílica com suas imponentes colunas (42×26 metros), o macellum (o mercado coberto) e as termas com ambientes quentes e frios ricamente decorados. O anfiteatro elíptico (74×59 metros) aproveita um fosso defensivo, um detalhe que surpreende. Mas Herdonia não é apenas romana: os achados mais preciosos, como a Estela Daúnia do século VII-VI a.C. e o bordado do guerreiro do século IV a.C. (o mais antigo da Itália), estão guardados no próximo Museu Arqueológico HERMA, inaugurado em 2017. Infelizmente, o sítio encontra-se em estado de abandono: as escavações pararam no ano 2000 e muitos monumentos foram reenterrados. A custódia é confiada a voluntários. Apesar disso, visitá-lo proporciona emoções autênticas: entra-se de graça, caminha-se entre erva e pedras, e imagina-se a vida de dois mil anos atrás. Uma experiência que recomendo a quem ama a arqueologia sem filtros, mas com um toque de melancolia.

A Gruta Paglicci é um dos sítios paleolíticos mais extraordinários de Itália, mas poucos a conhecem. Situada em Rignano Garganico, no Gargano, esta cavidade cársica devolveu mais de 45.000 artefactos, incluindo pinturas rupestres de cavalos e mãos em ocre vermelho, únicas em Itália. No seu interior foram descobertos dois sepultamentos gravetianos com cerca de 30.000 anos: uma rapariga de 12-13 anos e uma jovem mulher, ambas com ricos enxovais funerários. Mas não fica por aqui: entre os achados destaca-se o mais antigo cão doméstico italiano, que viveu entre 14.000 e 20.000 anos atrás, e um pilão de 32.000 anos com vestígios de aveia, que revela a alimentação dos nossos antepassados. A arte móvel é excecional: um fragmento de tíbia inciso com um íbex, datado de 22.000 anos, é considerada a mais antiga obra de arte paleolítica datada por carbono em Itália. Infelizmente, a gruta não é visitável por razões de segurança – é propriedade privada e sujeita a desabamentos. Mas em Rignano Garganico foi montado o Museu do Paleolítico da Gruta Paglicci, reaberto em 2021 com uma exposição multimédia que o fará mergulhar na era pré-histórica. Poderá ver artefactos originais, reconstruções 3D e projeções. Se adora a pré-história, é uma paragem obrigatória. Não esperava, mas o Gargano não é só mar e bosques: aqui a história do homem está escrita nas rochas. Vale a pena desviar-se para visitar o museu: vai surpreendê-lo.

Se você passar por Lucera, não pode perder o Anfiteatro Romano Augusto, um dos mais antigos do sul da Itália e anterior ao Coliseu. Construído entre 27 a.C. e 14 d.C. por ordem do magistrado Marco Vecilio Campo, que o financiou com recursos próprios em seu próprio terreno, era dedicado ao imperador Augusto. Podia receber até 18.000 espectadores, um número impressionante para a época: a arena mede 75,20 x 43,20 metros, e a estrutura externa atinge 131 x 99 metros. A planta elíptica aproveita uma depressão natural; hoje o acesso é feito por dois portais reconstruídos com colunas jônicas e uma inscrição dedicatória. Sob a arena corre uma galeria de serviço com três fossas, usada para máquinas e animais. Por séculos abandonado e usado como pedreira após o saque de Constante II em 663, foi trazido à luz pelas escavações de 1932 e restaurado entre 2006 e 2009. Hoje é visitável e frequentemente abriga eventos culturais, com uma arquibancada de cerca de mil lugares. Caminhando pelos corredores e arquibancadas, respira-se a atmosfera dos jogos de gladiadores e das venationes. A vista da parte alta inclui as muralhas federicianas e a catedral. Recomendo uma visita de manhã cedo ou ao pôr do sol, quando a luz realça os detalhes do opus reticulatum. A entrada fica na Viale Augusto; para horários e ingressos (o custo é baixo e frequentemente inclui o Museu Cívico) é melhor contatar a Prefeitura, pois as informações variam conforme a estação. Sapatos confortáveis e água são obrigatórios no verão.

O Castelo Suábio-Angevino de Manfredonia é um daqueles lugares que te fazem viajar no tempo. Situado à beira-mar, com suas muralhas maciças e torres que parecem contar histórias de batalhas e dominações. Não é fruto de um projeto único, mas o resultado de estratificações: iniciado por Manfredo da Suábia, completado por Carlos I de Anjou em 1279 e depois transformado pelos Aragoneses no século XV. A planta quadrangular com torres angulares – três cilíndricas e um bastião pentagonal – é o seu cartão de visita. Caminhando pelo pátio de armas, quase se ouvem os ecos dos soldados suábios e dos prisioneiros bourbônicos. A partir de 1620 perdeu a função defensiva, tornando-se quartel e prisão. Hoje, após uma restauração, abriga o Museu Nacional Arqueológico, com os artefatos mais importantes da Capitanata, incluindo as famosas Estelas Daunianas, baixos-relevos dos séculos VII-VI a.C. que contam a vida dos antigos Daunianos. A visita é bem organizada: acesso por horários, ingresso inteiro 5 euros (combinado com Siponto por 7). Subindo aos terraços, a vista sobre o porto e o Gargano é espetacular. Um conselho sincero: não se limite ao exterior, o museu realmente vale a pena, especialmente se você ama arqueologia. E se passar pelo Natal, no fosso fazem um presépio vivo – um toque mágico.

Se procuram um lugar fora do comum, Torre Mileto é uma daquelas descobertas que valem a pena. Estamos entre San Nicandro Garganico e Lesina, naquela faixa costeira que separa o Lago de Lesina do mar Adriático. A paisagem é daquelas que paramos para admirar: de um lado a lagoa, do outro o azul do mar, e no meio uma praia de areia finíssima rodeada por oliveiras centenárias.

O nome vem da homónima torre construída em 1568, durante o domínio espanhol. Com 18 metros de altura e forma tronco-piramidal, ergue-se numa pequena península. Servia para avistar os piratas otomanos: dos buracos dos arcos eram lançadas pedras. Mais tarde, no século XIX, foi usada como estação meteorológica e farol. Hoje só se pode visitar por fora, mas ocasionalmente – como no Dia da Costa – organizam aberturas extraordinárias com visitas guiadas. Da torre, a vista é de tirar o fôlego, vale a pena dar um passeio até lá.

A praia é selvagem, com duas faixas distintas: a sul é mais ampla e arenosa, perfeita para nadar; a norte é mais abrigada e tranquila. O mar é límpido e a profundidade aumenta suavemente. Se gostam de observação de aves, tragam binóculos: as dunas e a vegetação mediterrânica atraem muitas aves.

Nas redondezas, não percam o Lago de Lesina: as tradicionais “paranças” para a pesca das enguias são um espetáculo, e se passarem para jantar, experimentem a enguia grelhada ou a sopa de peixe da lagoa. Para chegar, melhor de carro: de San Nicandro são dez minutos. Em alternativa, há um autocarro da Sita Sud (linha 729) que liga San Marco in Lamis e San Nicandro.

Empoleirado a 545 metros de altitude num esporão do Gargano, Castel Pagano é um daqueles lugares que tiram o fôlego. Daqui, o olhar corre livre sobre o Tavoliere, até aos montes do Molise e ao lago de Lesina. Um panorama que por si só vale a viagem. Mas o melhor é que este local é também um mergulho na história.

As origens do castelo estão envoltas em mistério: talvez remonte ao século IX, mas é sob Frederico II que vive o seu momento de ouro. O imperador ali instalou uma guarnição de soldados sarracenos vindos da Sicília, e é a eles que se deve o nome ‘Pagão’. Hoje restam imponentes ruínas: um longo muro com duas portas, uma torre circular, e a torre de menagem pentagonal com até 7 metros de altura, que ainda domina o vale.

Curiosidade: no local foram descobertas mais de 200 cisternas para a recolha de água da chuva, sinal de um assentamento bem organizado. E depois há as lendas: a aparição de Nossa Senhora a um cego, a batalha entre São Miguel e uma serpente gigante, e a história do príncipe sarraceno que enlouqueceu de amor.

Castel Pagano é visitável gratuitamente. Basta seguir as indicações para Stignano a partir de Apricena. Levem água e calçado confortável: caminha-se entre as ruínas e a natureza do Parque do Gargano. Um lugar que recomendo a quem ama a história, as paisagens e um toque de mistério.

Se passar pela província de Foggia, não perca a Torre Alemanna, uma joia medieval escondida em Borgo Libertà, a 18 km de Cerignola. É a única fortaleza dos Cavaleiros Teutónicos ainda de pé no Mediterrâneo, algo de arrepiar. A torre quadrada, com 24 metros de altura, domina a paisagem e guarda um tesouro: no rés do chão, afrescos do século XIII com santos e cenas da Paixão, descobertos durante os restauros. A história começa em 1231, quando Frederico II doou estas terras aos Teutónicos. Depois passou para cardeais, que acrescentaram o Palácio do Abade e uma loggia setecentista. Hoje, o complexo alberga o Museu da Cerâmica, com peças renascentistas descobertas nas escavações. A entrada é muitas vezes gratuita, mas é melhor reservar (tel. 3929927977). Aberto de segunda a sexta das 9h às 13h, sábado com marcação. Estive lá numa tarde tranquila, e a atmosfera era mágica. Recomendo combinar a visita ao próximo Piano delle Fosse Granarie de Cerignola, um sistema com mais de 600 fossos para cereais, único no seu género. Em suma, um mergulho na Idade Média que não espera.

Empoleirado no topo do Monte Castiglione, a 959 metros de altitude, o Castelo de Crepacuore era um imponente baluarte normando que dominava o desfiladeiro dos Apeninos de San Vito, ao longo da Via Francigena. Hoje, não resta nenhum vestígio visível: a colina está coberta de bosques e o silêncio substituiu o clamor das armas. No entanto, basta parar um momento e deixar o olhar vaguear para imaginar a importância estratégica deste lugar. Aqui, em 1024, os imperadores bizantinos Basílio e Constantino atribuíram a fortaleza ao bispo de Troia. Depois chegaram os normandos, depois os suevos e, finalmente, os angevinos. Carlos I de Anjou, em 1269, restaurou-a com 200 soldados e 700 homens para cercar a colônia sarracena de Lucera. Após a vitória, a guarnição provençal ali se estabeleceu, mas logo abandonou o castelo para fundar as aldeias de Celle San Vito e Faeto, dando origem à minoria franco-provençal ainda hoje presente. O terremoto de 1456 e as guerras angevino-aragonesas marcaram o seu fim: as pedras do castelo foram saqueadas e reutilizadas para construir casas, estábulos e igrejas nas redondezas. Visitar o local hoje é uma experiência quase mística: sobe-se pelas trilhas do Monte Castiglione, respira-se ar puro e procura-se em vão por uma ruína. Mas a história está toda ali, no ar, nos topônimos e nas vozes dos falcões que cortam o céu. Para quem ama lugares carregados de memória, Crepacuore é uma parada imperdível no coração da Daunia.

No coração da Daunia, em Ascoli Satriano, encontra-se um dos sítios arqueológicos mais fascinantes da Apúlia: Villa de Faragola. Esta residência aristocrática tardo-antiga atingiu o seu máximo esplendor entre os séculos IV e VI d.C., quando provavelmente pertencia à poderosa família senatoria dos Cipiões Orfitos. Passeando entre os restos, depara-se com uma cenatio estival de sonho: uma sala de jantar de 128,5 m² com pavimento em mármores policromos e ao centro um stibadium semicircular em alvenaria, onde os anfitriões banqueteavam-se reclinados em divãs, enquanto a água corria em cascata numa bacia criando jogos de luz. Tudo foi pensado para surpreender os convidados, com contacto visual direto com a paisagem circundante. Perto dali, as termas privadas estendiam-se por mais de 1000 m², entre as maiores da Itália, com mosaicos em pasta vítrea, mármores provenientes da Tunísia e Grécia, e até uma estátua de mármore de um menino caçador. Infelizmente, em 2017 um incêndio criminoso devastou o local, danificando gravemente coberturas e decorações. Mas após uma restauração de 3 milhões de euros, concluída em novembro de 2024, a Villa de Faragola reabre ao público a partir de abril de 2025. Os restauradores optaram por deixar visíveis alguns sinais do fogo, como memória histórica. Hoje pode visitar o parque arqueológico e admirar o stibadium, os mosaicos restaurados e as termas. Uma iniciativa especial: a vinícola Tenute Sannella dedicou dois vinhos ao local, o Stibadium e o Villa de Faragola, símbolos de renascimento. Se passar por estas bandas, não perca esta viagem no tempo.

No coração do Parque Nacional do Gargano, em uma colina do Monte d’Elio a poucos passos de San Nicandro Garganico, ergue-se a Igreja de Santa Maria de Devia. Uma joia do românico da Apúlia que muitas vezes passa despercebida, mas que merece absolutamente uma visita. Erigida no século XI sobre as ruínas de um antigo casal eslavo, esta igreja de três naves e três absides guarda em seu interior um ciclo de afrescos bizantinos datados entre os séculos XII e XIV. Entre as cenas mais sugestivas, destaca-se a Deesis na abside central: Cristo Pantocrator ladeado pela Virgem e por São João Batista, com uma inscrição que diz Ego sum lux mundi. Na nave direita, encontram-se representações de santos, uma Theotokos Hodegetria e até mesmo São Hipólito a cavalo.

A igreja tem uma história conturbada: após o abandono do povoado de Devia no século XIV, foi usada como estábulo e o telhado desabou, até ser restaurada em 1969. Hoje é um lugar de paz, com uma vista que se estende desde as lagoas de Lesina e Varano até as Ilhas Tremiti e, em dias claros, ao Gran Sasso.

Visitá-la é fácil: chega-se de carro seguindo as indicações para Torre Mileto, e a entrada é gratuita. Atenção porém aos horários: está aberta ao público apenas no verão (após a festa de Nossa Senhora do Carmo até finais de agosto) e mediante agendamento. No resto do ano, convém ligar para a Paróquia do Carmo no 0882471889. O local não possui barreiras arquitetônicas e está inserido em um parque arqueológico com trilhas que percorrem antigas muladeiras. Um conselho: se estiver na região no dia 15 de agosto, não perca a missa da meia-noite do dia 14 e a sugestiva procissão no mar do dia seguinte.

Se você passar por Torremaggiore, não pode perder o Castelo Ducal, uma joia que tem suas raízes no século XII. Nascido como uma torre normanda, foi ampliado ao longo dos séculos até se tornar a residência dos Duques De Sangro (aqueles da Capela Sansevero em Nápoles, sim). A planta é um quadrilátero irregular com seis torres: quatro cilíndricas nos cantos e duas quadradas, sendo uma no pátio central que é a parte mais antiga. O fosso, outrora com seis metros de profundidade e cheio d’água, hoje está quase todo aterrado: só se vê um trecho. Ao entrar, o pátio pavimentado em pedra vulcânica recebe você com um pórtico e um poço. Suba as escadas – uma escada dupla – e chegue ao andar nobre: aqui encontra a Sala do Trono com afrescos seiscentistas da escola napolitana, e a Capela Palatina decorada da mesma forma. Não perca o relógio de sol na torre central e, para os mais corajosos, a cela da prisão na torre noroeste. No interior há também o Museu Cívico Giacomo Negri, com obras do escultor local, e uma exposição de artefatos arqueológicos de Fiorentino, o local onde morreu Frederico II da Suábia. Pequena curiosidade: aqui nasceu em 1710 Raimondo de Sangro, cientista e alquimista. Para visitá-lo, é necessário reservar contatando o Escritório de Cultura do município (0882 383468). Monumento nacional desde 1902, é um lugar que cheira a história.